Reparación de bombas "Malysh" por su cuenta: revisión de las averías más populares

Para las necesidades del hogar, utiliza una bomba eléctrica sumergible Malysh, pero ¿requiere, como cualquier otro equipo, intervención con el tiempo? Aunque su diseño es sencillo y bastante fiable, sin experiencia en reparación es difícil encontrar una avería sin recurrir a los servicios de un especialista.

De acuerdo, sería bueno arreglarlo usted mismo para ahorrar el costo de la visita de un trabajador de una organización de servicios.

Le diremos cómo reparar la bomba Malysh usted mismo, sin la ayuda de especialistas. El artículo describe los principales tipos de fallas y las formas de detectarlas. Se han seleccionado esquemas de dispositivo y montaje de los elementos que componen la unidad, lo que simplifica el trabajo independiente.

Para que la información sea más fácil de entender, ofrecemos un proceso paso a paso para la reparación de averías, acompañado de un vídeo. De hecho, esto no es difícil: basta con tener un kit de reparación, que necesariamente está incluido en la entrega de la bomba.

Modificaciones de bombas y diferencias características.

Vibrando Bombas sumergibles inventado hace mucho tiempo. En 1891, el ingeniero ruso V. G. Shukhov utilizó el principio de vibración para una bomba. Por cierto, aproximadamente el mismo sistema se utiliza en la bomba de combustible de un automóvil.

Más tarde, el argentino T. Belloc modificó el esquema: hoy se utiliza sin cambios.

Existe una gran variedad de bombas sumergibles vibratorias. Pero todos tienen aproximadamente la misma estructura y el principio de reparación es el mismo.

Los italianos fueron los primeros en producir este tipo de dispositivos para las necesidades domésticas. En la URSS, su desarrollo fue emprendido a finales de los años 1960 por los diseñadores de la planta del Dinamo de Moscú bajo la dirección de M.E. Breitor. Y desde 1971, las bombas vibratorias domésticas comenzaron a producirse en empresas de la URSS: la pasión por la unificación tuvo su impacto.

Composición aproximada de un kit de reparación para la bomba Malysh y modificaciones similares.

Las bombas se produjeron en Ereván, Livny, Moscú, Bavleni y muchas otras empresas. Solo podemos nombrar las marcas más famosas: "Bebé", “Neptuno”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Cosecha”, “Bosna”, “Castaño”.

Todos ellos, de hecho, diferían en el nombre y la forma del cuerpo. Y ese no es siempre el caso. Esto también incluye diseños italianos y chinos. Por ejemplo, "Dzhereltse".

Incluso un especialista no siempre puede distinguir la bomba "Strunok" de la "Malysh", solo marcando

Todas estas son variaciones del mismo esquema. A veces los nombres cambiaron, pero la esencia siguió siendo la misma. Por ejemplo, el ahora famoso "Kid - M" fue un poco antes "Sega" y "Por un chorrito". Es por eso averías de "Rucheyok" y los métodos para eliminarlos son muy similares a los de su competidor más cercano: "Malysh".

Si ignoramos la confusión con los diferentes nombres, brevemente todas las variaciones se reducen a tres o cuatro tipos de bombas sumergibles:

• "Bebé" — un modelo de electrobomba vibratoria sumergible con toma de agua inferior. La modificación más potente de todas, pero poco adecuada para el trabajo en el fondo: puede recoger suciedad o limo del fondo y fallar.
• "Bebé - M" Opción con toma de agua superior. Un poco más débil, pero no recoge la suciedad del fondo.Rara vez falla debido al sobrecalentamiento; simplemente, incluso si el nivel del agua baja y se acaba el suministro, el cuerpo aún se enfría y permanece sumergido.
• "Bebé - K" - un modelo con una toma de agua más baja, pero está equipado con un relé térmico y un cable de tres hilos con conexión a tierra. La presencia de un relé térmico tiene un efecto positivo en la vida útil y la confiabilidad, pero aumenta su costo. Anteriormente, esta modificación era exclusivamente para exportación.
• "Bebé 3" — modelo compacto con un diámetro de 80 mm para pozos estrechos.

En cualquier caso, las bombas vibratorias se valoran por su compacidad, bajo costo y simplicidad. Además, toleran bastante bien golpe de arieteque se producen, por ejemplo, cuando se bloquea una tubería de agua. Aunque tampoco vale la pena dejarse llevar por esto: una práctica tan frecuente aún daña la bomba.

Incluso las bombas del mismo modelo pueden diferir ligeramente: pulido o recubrimiento en polvo del cuerpo, por ejemplo. Pero sus piezas suelen ser intercambiables.

Diseño y principio de funcionamiento de la unidad.

El principio de funcionamiento es simple. El mecanismo para extraer y elevar agua mediante un pistón y una válvula se conoce desde la antigüedad de Garza de Alejandría. La diferencia es que el circuito ha sido rediseñado para un motor eléctrico.

La corriente eléctrica alterna cambia de dirección varias veces por segundo. En Rusia, el estándar es 50 Hz. Esto significa que la corriente cambia de polaridad 50 veces por segundo.

En consecuencia, un núcleo de hierro colocado en un campo magnético creado por una corriente con tal frecuencia vibrará con una frecuencia de inversión de polaridad. Si se agrega un pistón con una válvula a dicho núcleo, aparecerá una bomba.

Todas estas son variaciones del mismo esquema de trabajo. No hay mucha diferencia en los principios de su reparación.

La carcasa de la bomba consta de dos mitades. Uno de ellos contiene una bobina eléctrica que crea un campo electromagnético y el otro contiene toda la mecánica con un núcleo de acero.

La bobina tiene un núcleo en forma de U. Cuando se ensambla, esta pieza se llama yugo. Se presiona contra el cuerpo y se rellena con un compuesto para estanqueidad y aislamiento: resina de baquelita plastificada con una mezcla de arena de cuarzo para mejorar la conductividad térmica.

La otra mitad de la carcasa alberga la cámara hidráulica. Contiene un núcleo sobre un amortiguador de goma. El movimiento del núcleo se corrige mediante una membrana de goma. Hay un pistón en el núcleo. Y para dirigir el flujo de líquido bombeado, se instala una válvula de retención en el tubo de admisión.

En pocas palabras: la bobina es magnética, el núcleo vibra, el amortiguador actúa como un sello en la carcasa y devuelve el núcleo a una posición neutral, la membrana evita que el núcleo oscile, el pistón empuja el agua, la válvula asegura que se mueve en una dirección.

Ese es el diseño completo: simple y efectivo.

Las bombas Malysh y sus modificaciones se producen con entrada de agua superior e inferior. Las unidades con un consumo menor se estropean con más frecuencia, ya que sus competidores tienen una mejor refrigeración del motor.

Principales tipos de averías y sus causas.

Todas las fallas se pueden reducir a dos tipos:

• parte eléctrica;
• parte mecánica.

A su vez, cada uno de ellos se puede dividir en dos subgrupos. Se trata de una inoperatividad total y una interrupción parcial del trabajo.

La pérdida parcial del funcionamiento de la bomba no significa necesariamente una violación de la regulación. A veces la razón radica en el fallo de sus piezas individuales. Pero comencemos en orden.

Tipo #1 - fallas eléctricas

El mal funcionamiento más común es la falla de la bobina. Quemado completo o rotura del aislamiento de la carcasa. El desprendimiento del cuerpo compuesto ocurre con menos frecuencia. Sólo hay una razón para el mal funcionamiento: el funcionamiento en seco, sin agua, lo que provoca el sobrecalentamiento de la bobina.

Luego, el aislamiento se quema, el compuesto se quema y, debido a la diferencia en la expansión térmica de los diferentes materiales, el relleno se delamina y el yugo se cae del cuerpo.

A veces, la bomba deja de bombear por completo, pero la carcasa puede romperse. Esta es la avería más desagradable que solo se puede evitar siguiendo las reglas de funcionamiento.

Al solucionar problemas, deberá desmontarlo. Gracias a su diseño simple, puedes desmontarlo de forma independiente en sus elementos componentes.

Tipo #2 - falla mecánica

Existe una completa variedad de causas y consecuencias:

1. Encalado de piezas. Ocurre al bombear agua dura. Se trata de un depósito de cal blanca similar a la cal de un hervidor. Esto no se nota especialmente durante el funcionamiento, pero después de un almacenamiento prolongado, por ejemplo en invierno, la cal puede atascar el pistón. El mal funcionamiento es raro; por regla general, sólo dificulta el desmontaje y reduce ligeramente el rendimiento de la bomba.
2. Violación de la integridad del cuerpo. La impresión es que fue cortado con precisión con una lima o fresadora. Generalmente el borde superior del cuerpo. La razón es simple: contacto con la superficie de concreto del pozo durante la operación.
3. Cavidad de trabajo de la bomba obstruida. Por ejemplo, arena. Arena y guijarros, ramas, algas: todo esto altera la estanqueidad de la válvula al lecho. No es crítico, pero sí desagradable: la bomba no desarrolla la potencia requerida.
4. Aflojamiento de conexiones roscadas. Ocurre por vibración, ocurre con poca frecuencia. Por ejemplo, se aflojan las tuercas que sujetan el pistón.Las consecuencias pueden ser las más nefastas, hasta la destrucción del casco.
5. Violación de las propiedades del caucho.. Conduce a una disminución de la potencia de la bomba. En casos raros, se produce un cese total de la ejecución.

La parte más caprichosa y sensible al debilitamiento de las propiedades del caucho es, curiosamente, un enorme amortiguador. El caucho demasiado elástico contribuye a la rotura del núcleo, el caucho demasiado duro, una disminución de la amplitud de vibración y una pérdida de potencia.

Además, cuando se gira el núcleo en el amortiguador, la proyección de la base de la varilla (una parte llamada ancla se presiona sobre la varilla) no coincide completamente con el yugo y se siente menos atraída por él. Un pistón duro mueve peor el agua. Un pistón roto no bombea en absoluto.

Cuando la válvula pierde elasticidad funciona peor, pero la bomba no falla del todo. También observamos cuando se viola el ajuste de la válvula.

A veces simplemente hay una pérdida de potencia. A menudo, el motivo es volver a encender la bomba sin sumergirla en agua. La mayoría de las veces esto sucede debido al incumplimiento de las reglas de operación.

Por ejemplo, colgar una bomba de un cable de acero y sin amortiguador: ¡el soporte de la bomba debe amortiguar los impactos! Por tanto, el kit incluye un hilo de pescar o cordón de nailon y un anillo amortiguador para la sujeción.

Conociendo el diseño de las bombas de la serie Malysh, usted mismo podrá encargarse de la reparación de las unidades sin ningún problema.

Algoritmo de solución de problemas

Si la bomba se niega a funcionar o lo hace de alguna manera poco convincente, primero desconéctela de la red y retírela a la superficie.

Etapa #1: inspección externa cuidadosa

A esto le sigue la desconexión de la manguera de suministro y la inspección visual. ¿Hay algún daño visible?

Desafortunadamente, las grietas en la carcasa sólo se pueden solucionar reemplazando completamente la carcasa. Pero también en este caso conviene recordar que no aparecerán simplemente en piezas moldeadas por inyección: hay otra razón escondida en alguna parte.

Si la carcasa está intacta, utilice un probador para comprobar la resistencia de las bobinas y la presencia de un cortocircuito en la carcasa. Un yugo en funcionamiento mostrará una resistencia de aproximadamente 10 ohmios. Ninguno de los contactos (excepto el de conexión a tierra) no debe provocar un cortocircuito al cuerpo de la bomba.

Si existe, es malo. Reemplazar la bobina usted mismo es muy difícil y el intento da malos resultados. Sin embargo, las recomendaciones sobre este tema se darán un poco más adelante.

Si todo está bien con la carcasa y el sistema eléctrico, es necesario purgar la bomba. Es decir, simplemente sople por los orificios de entrada y suministro. El aire debe fluir libremente en ambas direcciones.

Pero si sopla bruscamente en la tubería de suministro, la válvula debería cerrarse y bloquear el suministro de aire.

Si esto no sucede, esto indica elocuentemente una violación en el ajuste de la bomba. Luego simplemente agitaremos la bomba. Nada debería vibrar en su interior. La causa de los sonidos extraños es el desprendimiento del compuesto o la destrucción de la parte mecánica.

Si hay dudas sobre la necesidad de desmontaje y la bomba simplemente ha perdido potencia, puede intentar prescindir del desmontaje. En primer lugar, enjuague la bomba con un chorro de agua. La tarea es eliminar la arena y la basura del interior.

Luego puedes intentar ponerlo en un balde de agua. Añade al agua vinagre al 9% (unos 100 g por cubo) o una bolsa de ácido cítrico. Lo dejamos durante seis horas. Luego enjuague nuevamente con agua corriente. El propósito del procedimiento es simple: eliminar la cal.

A continuación comprobamos el ajuste de la válvula. Debe quedar suelto y tener un espacio de 0,5 a 0,8 mm. Simplemente afloje la contratuerca y la tuerca de sujeción en la entrada de la bomba y ajústela.En cuanto lo consigamos bien lo fijamos con una contratuerca. El proceso es fácil de controlar.

Bajamos la bomba sin manguera a un balde de agua. De modo que sólo quede visible la manguera. Y enciéndelo. En una bomba en funcionamiento y ajustada, la columna de agua aumenta aproximadamente un metro.

Es por esta fuente que juzgamos el ajuste. Tan pronto como obtengamos el valor máximo, arreglamos el resultado.

Hemos enumerado los más simples. El resto requiere desmontaje.

Etapa #2: una mirada más cercana desde el interior

El primer paso es desmontar la bomba. Es recomendable hacer primero marcas en el cuerpo. Para que luego puedas montarlo correctamente.

Desafortunadamente, desenroscar los tornillos de montaje es fácil solo en una bomba nueva; durante el funcionamiento, la conexión roscada se oxida tanto que desmontarla sigue siendo una tarea. La mejor ayuda es la paciencia y el WD40.

Por cierto, en el pasado los pernos de conexión solían tener en fábrica un núcleo para evitar que se aflojaran. Hoy en día actúan de forma un poco más humana y utilizan tuercas con cierre de plástico, que son exactamente las que se deben utilizar durante el montaje.

Si el desmontaje no tuvo éxito, debe recurrir a una sierra para metales o una amoladora angular (amoladora). Sólo con mucho cuidado, sin dañar la carcasa. Es mejor reemplazar los tornillos estándar con pernos hexagonales internos; así serán más fáciles de desenroscar.

Por cierto, el desmontaje y montaje deben realizarse de acuerdo con el mismo principio que las ruedas de un automóvil o el bloque del motor: apretamos o aflojamos las fijaciones de forma gradual, en forma transversal.

Después de las reparaciones, es una buena idea reemplazar los tornillos ranurados estándar con pernos con cabeza hexagonal interna; son más fáciles de desmontar.

La bomba se divide en dos mitades: en la superior el yugo se llena con compuesto y en la inferior se sujeta toda la mecánica.

Paso #3 - Solucionar el problema eléctrico

En la parte eléctrica nos fijamos en el compuesto. Si se ha despegado, golpeando suavemente el cuerpo con un martillo, identificamos la zona. Si es pequeño, puedes intentar solucionar el problema llenándolo con resina epoxi.

Si la unidad se cae del cuerpo, haga una muesca poco profunda en el compuesto (con una amoladora) de no más de 1 mm de profundidad.

Y aseguramos el conjunto en su lugar con sellador, que se utiliza para reparar cristales de automóviles. La resina epoxi no es adecuada: no es lo suficientemente flexible y luego simplemente explotará debido a la vibración.

Es difícil presionar la bobina en su lugar; es posible que necesite una prensa con una fuerza de unos 300 kg. Puedes intentar rebobinar la bobina si está quemada. Pero esto es más complicado.

Primero, se calienta el cuerpo para eliminarlo. Hasta aproximadamente 120 grados. Hasta que el compuesto se despegue. Es mejor hacer esto al aire libre: quemar el compuesto no es muy bueno para la salud.

Con cuidado, libere las carcasas de las bobinas (hay dos) de los restos de la conexión. Desenrolle el cable viejo de ellos. Luego se enrollan nuevos devanados. Alambre de 0,65 mm de diámetro, marca PETV.Vuelta a vuelta, aproximadamente ocho capas en cada bobina.

Los terminales de la bobina se conectan mediante soldadura a un cable resistente a la humedad con una sección transversal de 0,75 en doble aislamiento. Y luego la bobina se vierte en la carcasa con resina epoxi con la adición de arena de cuarzo calcinada.

Pero, en general, este método de reparación no es muy confiable: en la fábrica, los equipos y materiales permiten que se realice de manera más eficiente. Y las reparaciones eléctricas sólo pueden recomendarse como último recurso. En otros casos, es mejor contactar con el fabricante.

Los problemas eléctricos se pueden solucionar usted mismo solo si tiene experiencia en realizar dicho trabajo. De lo contrario, será más barato comprar una pieza nueva.

Sin embargo, si tiene mucho tiempo libre, una máquina bobinadora y habilidades para trabajar con dispositivos eléctricos, puede intentarlo. Pero la mayoría de las veces resulta más económico reemplazar completamente la bobina junto con la mitad de la carcasa. Por cierto, esto es lo que hacen en las fábricas. Esto puede considerarse una reparación unitaria.

Etapa #4 - corrección de problemas mecánicos

Es más fácil con la mecánica. Retire con cuidado el conjunto de la carcasa de la bomba. En primer lugar, determinamos visualmente los problemas: destrucción, roturas, arandelas rotas, etc. Si hay oscuridad y quemado, volvemos a comprobar la electricidad.

Si hay rastros de desgaste mecánico en las piezas metálicas, revisamos los huecos y el amortiguador y nuevamente revisamos la mitad eléctrica para ver si se está pelando el compuesto. Esto se puede hacer golpeando con un martillo; el sonido será sordo en el lugar de la delaminación.

Es sólo que a veces el yugo y la armadura se desgastan porque la bobina se mueve y se cae de la carcasa. Esto no siempre se nota en una bomba vieja debido a la contaminación.

Durante el desmontaje, a veces se producen roturas de la membrana y del amortiguador.La membrana no afecta particularmente el rendimiento de la bomba y, si se puede pegar con pegamento de goma, esto puede ser suficiente. Pero en este caso es mejor sustituir el amortiguador.

Lavamos el interior de la bomba para eliminar arena, si la hubiera. Eliminamos la cal utilizando el mismo principio que para descalcificar un hervidor: ácido cítrico, vinagre, agente descalcificador. Simplemente no use álcalis fuertes u otros productos potentes; debe limpiar la carcasa, no disolverla.

Muy a menudo, las bombas Malysh requieren desmontaje y montaje después de limpiar los pozos. Deben limpiarse periódicamente de arena y limo.

A continuación, observe cómo está orientada la armadura de la varilla en relación con la bobina. Sus proyecciones deben coincidir. No, lo giramos aflojando las tuercas de fijación. La distancia desde el ancla hasta el yugo debe ser de 5 a 8 mm.

Esta holgura se ajusta mediante arandelas y contratuercas en la base de la varilla. Una distancia mayor no permitirá que la bomba desarrolle potencia. Cualquier otra cosa conduce a la rotura del yugo y del ancla y, a veces, del casco.

Si el anclaje de la varilla se afloja, lo cual es extremadamente raro, se asegura mediante perforación con núcleo. A veces, la propia varilla se rompe en el área de la rosca de montaje del pistón o la rosca se suelta; esto es solo un reemplazo.

Si el pistón está desgastado o ha perdido elasticidad, entonces todo es sencillo. Lo reemplazamos por uno nuevo del kit de reparación y ajustamos el espacio entre este y la cama en la carrocería. Esta distancia debe estar entre 4 y 5 mm.

Es fácil de ajustar añadiendo o quitando arandelas espaciadoras de 0,5 mm de espesor. Los encontrará en la propia varilla, encima y debajo del pistón.

Al cambiar el pistón, tenga en cuenta el casquillo de acero presionado en el centro. Es fácil sacarlo del viejo y presionarlo en el nuevo.Ni siquiera necesitas herramientas especiales. Como regla general, ingresa presionando con la mano.

A veces ayuda un tornillo de banco o simplemente un perno con un par de arandelas y una tuerca; simplemente colocamos el pistón y el casquillo en el perno en secuencia y lo apretamos con una tuerca; el casquillo encaja en su lugar como debería. Incluso puedes intentar hacer esto directamente en el tallo.

La membrana se cambia muy raramente, solo si se ha desmoronado por completo. Y así, si está intacto y la goma no ha perdido su elasticidad, entonces no le prestes mucha atención. Lo principal es que existe.

Un calibrador con medidor de profundidad será de gran ayuda en su trabajo. Usamos esto para medir la distancia desde el borde del asiento del cuerpo hasta el lecho de la válvula, y luego desde la válvula hasta el amortiguador. Y los alineamos.

La válvula de la bomba también es fácil de cambiar: un tornillo y dos tuercas. La distancia entre este y el orificio de entrada se ajusta simplemente apretando el tornillo. Como ya se mencionó, el espacio debe estar en el rango de 0,6 a 0,8 mm.

Varilla del amortiguador la válvula de retención y el pistón están asegurados con contratuercas. Nos tomamos esto en serio.

Si esta fijación se afloja posteriormente debido a las vibraciones, puede provocar daños graves; esta es precisamente una de las principales razones de la destrucción de la carcasa o del fallo de las piezas de goma.

Un elemento importante del diseño de la bomba es la válvula de goma, que se encuentra en la carcasa. Bloquea los orificios de salida del agua y, en ausencia de presión en el dispositivo, asegura su libre flujo.

Recopilamos con cuidado. En las bombas con entrada de agua superior, preste atención a la coincidencia de los orificios de la carcasa y el amortiguador; por eso hicimos marcas antes de desmontar la bomba. En apariencia, ambos lados son iguales y pueden confundirse fácilmente. Si esto sucede, la bomba simplemente se negará a funcionar.

Como se indicó, tiramos de los tornillos de la carcasa en forma transversal, gradualmente. Y muy apretado. Las tuercas deben ser nuevas, con retenedor de plástico. Las arandelas de Grover no dolerán en absoluto. Recordamos que la bomba vibra mucho durante el funcionamiento, lo que no gusta a las conexiones roscadas.

Comprobamos todo de nuevo. Medimos la resistencia del devanado del yugo y soplamos la bomba hacia adelante y hacia atrás. Si todo está bien pasamos a probarlo en un cubo de agua. Bajamos la bomba al agua dejando la conexión de la manguera afuera. O utilizamos un trozo de manguera corta para tales fines. Y miramos cómo bombea nuestra agua. Todo está bien, bien. Débil: ajuste la válvula.

Después de la restauración de la funcionalidad. la bomba está instalada en el pozo o en un pozo.

Conclusiones y vídeo útil sobre el tema.

Un pequeño vídeo con consejos sobre reparaciones y diagnósticos que le ayudarán a realizar las reparaciones:

¡Siempre recordamos la seguridad! Por lo tanto, incluso después de asegurarse de que las bobinas estén intactas y de que no haya ningún cortocircuito en la carcasa, ¡nunca sujete la bomba por la carcasa durante la comprobación! ¡Siempre sólo con suspensión de muelles dieléctricos!

Y nunca utilizamos el cable de alimentación para tales fines. La seguridad nunca es demasiada.

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