Drenaje de cimientos de pared: detalles de la disposición de un sistema de drenaje de agua

Las áreas suburbanas con condiciones hidrogeológicas ideales son extremadamente raras.La mayoría de las veces presentan defectos naturales que pueden y deben solucionarse. Por eso, para combatir las aguas subterráneas y las inundaciones, se construyen drenajes en los cimientos de las paredes. Para que funcione de forma eficaz, es necesario conocer las características específicas del dispositivo. ¿Estás de acuerdo?

Le sugerimos que se familiarice con las reglas probadas en la práctica para la construcción de drenajes de paredes. La información confiable será útil para los propietarios que quieran construir su propio sistema de drenaje de agua. El artículo también será de utilidad para quienes encargan trabajos a una empresa especializada para controlar su calidad.

Hemos detallado la tecnología paso a paso para construir un sistema que drene el suelo cerca de la base de la casa. El artículo proporciona recomendaciones para el funcionamiento del drenaje. Las aplicaciones de fotografía y video brindarán asistencia efectiva para analizar un tema difícil.

Propósito del drenaje de la pared.

Un sistema de drenaje bastante simple pero diseñado con precisión realiza varias funciones importantes.

Por ejemplo, protege eficazmente de las inundaciones la planta baja (si la hay) o el sótano, que suele estar equipado tanto en cabañas como en pequeñas casas de campo para residencia temporal.

La decisión sobre la necesidad de medidas de construcción debe tomarse basándose en dos "señales": la ubicación de los horizontes de agua a una distancia de menos de medio metro del punto más bajo de los cimientos o la probabilidad de que el agua se encuentre peligrosamente cerca de el edificio.

Otra razón para instalar drenaje de cimientos de pared es la composición agresiva del agua subterránea. Las sustancias disueltas en un medio líquido tienen un efecto negativo sobre el material de base, destruyéndolo con el tiempo. En este caso, es necesario calcular la viabilidad de una doble protección: drenaje e impermeabilización confiable.

Realizado de acuerdo con todas las normas y reglamentos, el sistema de drenaje de pared drena un área grande alrededor del perímetro del edificio, al mismo tiempo que drena las pequeñas formas arquitectónicas y decorativas cercanas del paisaje.

En caso de violación disposición del área ciega o fugas constantes de agua en el área de los cimientos (por ejemplo, debido a una instalación inadecuada de equipos de drenaje), se producen movimientos de suelos agitados saturados con exceso de humedad. Para evitar la deformación de estructuras de hormigón o ladrillo, también es necesario el drenaje.

En ocasiones durante la construcción de un edificio es necesario tomar medidas que provoquen un cambio en la ubicación del agua subterránea. Por lo tanto, en estos casos también es necesario cuidar un sistema de drenaje funcional.

Aquí hay una lista de algunas decisiones de diseño indeseables:

• instalación cerca de la construcción de áreas cerradas sin bombeo adecuado de líquido;
• un sistema de desagües y elementos de alcantarillado pluvial insuficientemente pensado;
• equipo cerca de la casa de una piscina, estanque u otro cuerpo de agua con un sistema de filtración y drenaje de emergencia roto;
• violación de las tecnologías de construcción de edificios (el coeficiente de filtración del relleno no está pensado);
• Se instalan muros de contención en el suelo para evitar la salida de agua.

Cada uno de estos factores puede provocar inundaciones en los cimientos en cualquier momento, lo que será difícil de afrontar en el futuro.

Si tenemos en cuenta los datos estadísticos, el drenaje de pared es el tipo de drenaje más común en propiedades privadas. Protege las estructuras mejor que otras de la destrucción por el agua, que inevitablemente aparece durante las fuertes lluvias o el deshielo primaveral.

Las medidas para la instalación de estructuras de drenaje se llevan a cabo de acuerdo con las disposiciones de SNiP 3.07.03-85 (específicamente sobre drenaje) y SNiP 3.05.05-84 (sobre tuberías).

El principio de funcionamiento del sistema de drenaje.

El efecto del drenaje es totalmente coherente con su objetivo principal: eliminar el exceso de humedad a una distancia segura. Sería un error suponer que una tubería tendida alrededor del perímetro de la casa puede solucionar este problema.

De hecho, se trata de todo un complejo de ingeniería y construcción que combate el exceso de humedad, protegiendo cimientos y sótanos, pero sin resecar el entorno.

El tipo de drenaje de pared es aconsejable en condiciones de suelo arcilloso y franco, cuando el deshielo, la lluvia y el agua subterránea no pueden salir por sí solos del área alrededor del edificio. Una estructura compleja de tuberías, pozos y salidas elimina el exceso de agua con bastante eficacia, a pesar del coste presupuestario.

Uno de los diseños de drenaje de pared más simples: instalación de desagües alrededor del perímetro del edificio, pozos de inspección en las esquinas (a veces dos son suficientes), drenaje fuera del área del jardín (+)

Uno de los esquemas populares implica conectar dos sistemas (drenaje y aguas pluviales) en el área de un pozo de almacenamiento, que generalmente se encuentra en el punto más bajo del territorio adyacente a la casa.

En la práctica, esta opción se utiliza a menudo cuando la tubería de drenaje se corta en pozos de inspección. alcantarillado pluvial. Sin embargo, esto solo es posible bajo una condición: si el volumen total de aguas residuales no excede los estándares calculados para el equipo instalado.

Si la zona de drenaje está ubicada por encima del nivel del agua en el tanque de almacenamiento, se debe instalar equipo de bombeo. Una opción popular es sumergible. bomba de drenaje, seleccionado según potencia.

Hay dos opciones de arreglo. drenaje alrededor de la base: tradicional y más confiable. Tradicional es la instalación de tuberías con relleno de grava, filtro y esclusa de arcilla. Su rendimiento ha sido probado durante décadas.

El castillo de arcilla, que es uno de los elementos importantes del sistema, se compacta en capas para aumentar la resistencia al agua. Aisla el agua subterránea de los cimientos, creando así una barrera insuperable para el agua (+)

El drenaje moderno más confiable se distingue por el diseño de la base. Se fija una geomembrana en todo su ancho, cuyas características no son inferiores a las de un castillo de arcilla.

La instalación de una geomembrana es más económica en términos de construcción: no es necesario cavar una zanja profunda, buscar el tipo de arcilla adecuada, transportar cargas pesadas a la obra ni retirar el exceso de tierra (+)

El proceso de instalación es mucho más sencillo, aunque sólo sea porque no es necesario realizar cálculos y calcular el ángulo de inclinación del “tapón” de arcilla. Ahora casi todos los esquemas de drenaje de paredes incluyen el uso de geomembrana, porque es confiable, práctica, rápida y efectiva.

Tecnología de disposición paso a paso.

El proceso de instalación de drenaje de cimientos se puede dividir en varias etapas. El primer paso es elaborar un proyecto, que es mejor confiarlo a un ingeniero profesional. El proyecto debe contener dibujos y diagramas generales, una descripción detallada de los equipos de drenaje, un plan de acción y un presupuesto.

Paso #1: Planificación y ejecución de cálculos

Según las normas, los desagües se colocan a lo largo de las paredes del edificio al nivel de la base de los cimientos o entre 0,3 y 0,5 m por debajo, lo que evita la acumulación de humedad en las capas superiores y provoca el drenaje del agua subterránea a los niveles inferiores. Los parámetros de pendiente son estándar: 0,02 m por cada metro de tubería.

Supongamos, teniendo en cuenta la norma, que la diferencia entre el inicio y el final de una tubería de 40 metros es de 0,8 m (2 cm x 40). Estos cálculos son importantes para los equipos de zanjas.

Si la casa tiene una configuración rectangular simple, los pozos de inspección se instalan solo en 2 esquinas. Los edificios más grandes y de forma más compleja están equipados con 4 pozos.

A lo largo de todo el ducto se deberá mantener una pendiente desde los puntos más altos hacia el pozo de almacenamiento, el cual se ubica en el punto más bajo del relieve con relación a todo el tramo. La salida del pozo también está inclinada, pero hacia la zanja de drenaje (barranco, embalse)

Al calcular la longitud total de la tubería, no olvide que estará ubicada a una cierta distancia de la base, es decir, la longitud del ramal a lo largo de una pared será al menos 2 m mayor que la longitud de la pared misma. .

Si no es posible prever un sistema de gravedad, es necesario conectar equipos de bombeo. Al elegir un modelo de drenaje, la presión (altura de subida del agua) y el rendimiento son importantes. La potencia óptima de los modelos domésticos es de 400-1000 W.

Paso #2: Preparar materiales y herramientas

Con la llegada de nuevos materiales de construcción al mercado, diseñar un sistema de drenaje se ha vuelto mucho más fácil. Tuberías de polímero y accesorios para ellos, aislamiento elástico, geomembranas, geotextiles: todos los productos enumerados se pueden comprar en un supermercado de construcción.

No es necesario preparar, como antes, soluciones especiales para impermeabilizar la base ni buscar arcilla con características técnicas especiales.

Entonces, para hacer una zanja necesitarás las siguientes herramientas:

• nivel;
• perforador;
• pala;
• balde;
• pico o palanca;
• carretilla;
• pisón para compactar el relleno.

La herramienta principal son las manos trabajadoras; cuantas más, más rápido será el proceso de excavación y relleno.

Si es necesario, se puede alquilar una miniexcavadora y un camión para retirar la tierra. Por lo general, se necesita equipo para cavar un pozo profundo, pero para el drenaje de una casa de campo, las zanjas se pueden cavar manualmente.

Para instalar una tubería, necesitará tuberías de polímero (HDPE, cloruro de polivinilo, polipropileno), así como acoplamientos y codos de un material similar. El sellador exterior tampoco vendría mal.

Si el área de tendido de tuberías no está por debajo del nivel de congelación, como recomienda SNiP, sino a poca profundidad, es posible que se requiera aislamiento artificial para evitar la formación de hielo y tapones de hielo.

La capa filtrante se construye con geotextiles y relleno de piedra triturada (grava) con una fracción de 0,3-0,4 cm, también se necesitará arena gruesa. Para la impermeabilización, puede usar masillas bituminosas tradicionales o una membrana perfilada, pero es mejor usar un método combinado para proteger la base.

Paso #3: Seleccionar tuberías de drenaje

Nos centraremos por separado en la elección de las tuberías de drenaje, porque son las partes principales del sistema de drenaje. De acuerdo con las recomendaciones de SNiP, se pueden utilizar cerámica, fibrocemento y plástico, pero recientemente las dos primeras opciones prácticamente no se utilizan.

Los productos cerámicos y de fibrocemento son más pesados ​​​​que sus homólogos poliméricos y tienen una estructura más frágil. Tuberías de plástico (desagües) Se distinguen por su bajo peso, lo que es bienvenido durante el transporte y la instalación, así como por su alta resistencia y resistencia al desgaste.

Los materiales para la producción de tuberías son PP, HDPE y PVC. Los desagües de plástico no se deforman bajo la presión del suelo, toleran la composición agresiva del agua subterránea y tienen una larga vida útil (hasta 40-50 años).

Junto con las tuberías de polímero, también se utilizan accesorios del mismo material: acoplamientos, adaptadores, tees. Se debe comprar un juego de elementos perfilados junto con los desagües.

La principal diferencia entre los desagües y las tuberías convencionales son los cortes, que se ubican en los laterales durante la instalación. Para evitar que los agujeros se obstruyan con trozos de tierra y limo, se utiliza un filtro eficaz: geotextiles. Los hay lisos y ondulados, estos últimos son más elásticos y a la vez rígidos.

La elección del tipo, sección transversal y método de instalación de los desagües depende del tipo de suelo y del volumen de agua. Por ejemplo, si en el sitio de construcción predomina el suelo de piedra triturada, no es necesario tomar medidas adicionales para crear un filtro: simplemente cave una zanja e instale una tubería.

Una opción económica y práctica para desagües son las tuberías con capa de geotextil. El bobinado del filtro de fábrica reduce el tiempo de instalación y aumenta la eficiencia del drenaje.

Para tuberías ubicadas en suelos arcillosos, se requiere un lecho de piedra triturada con un espesor de 0,20-0,25 m, y en margas se requiere protección adicional contra la sedimentación en forma de envoltura geotextil. Las estructuras colocadas en suelo arenoso requieren la máxima atención: se necesitan tanto piedra triturada como geotextiles.

Paso #4: Construcción de zanjas - excavación

Una vez preparado el material, puede comenzar a marcar el lugar para colocar los desagües. Para que sea más fácil determinar el alcance del trabajo, se colocan clavijas a lo largo del contorno de las zanjas y se tira de una cuerda entre ellas. La excavación es la parte que requiere más mano de obra de la instalación de drenaje.

Al cavar zanjas, es necesario asegurarse de que el fondo esté ligeramente inclinado hacia el tanque de almacenamiento. Para mayor precisión, se utilizan un nivel y postes, con la ayuda de los cuales es fácil determinar la diferencia de altura.

Para más preciso cumplimiento de las normas de pendiente Generalmente se utiliza arena, que forma parte del filtro. Por cierto, cuando se utilizan desagües fabricados en fábrica, equipados con una capa de geotextil, no se necesita otro "cojín": bastará con uno de arena.

Después de los trabajos de excavación quedará una gran cantidad de tierra. Una parte es útil para rellenar, el resto del suelo se puede utilizar para decorar una parcela de jardín, césped, huerto o jardín de flores.

Habiendo construido una zanja a lo largo de los cimientos, es necesario cavar un hoyo para un pozo de almacenamiento y otra zanja para drenar el agua más allá de la cerca (si no se planea usar toda el agua para riego o necesidades técnicas).

Algunos consejos basados ​​en SNIP:

Paso #5: Impermeabilización de la base con membrana y betún

La impermeabilización de los cimientos de hormigón es necesaria en cualquier caso, incluso si en el sótano no hay lavadero ni almacén para conservas de verduras. Una capa densa de material protector aumentará la resistencia de las estructuras de hormigón y las protegerá de la erosión regular del agua subterránea si el sistema de drenaje no puede hacer frente a su volumen.

Para tratar las paredes de los cimientos, se usa tradicionalmente masilla bituminosa; para aumentar sus cualidades repelentes al agua, se aplica en varias capas. En las juntas de estructuras de hormigón, se pueden realizar refuerzos adicionales de fibra de vidrio.

El espesor de la capa de betún depende de la profundidad de colocación: hasta 3 m, una capa de betún de 2 mm es suficiente, más de 3 m, hasta 4 mm. Cuando el betún se seca, se fija una PPM, una membrana de polímero perfilada en rollo, en todo el ancho de la base.

PPM es una película densa de polietileno impermeable con una superficie corrugada. Las protuberancias con una altura de 8 mm a 20 mm aumentan la resistencia del material y permiten que el agua ruede libremente

Los tipos más caros de PPM están inicialmente equipados con una capa de geotextil. También hay productos de tres capas, además reforzados con película de polietileno. El rollo se extiende a lo largo de la base, tratando de dejar la menor cantidad de juntas posible.

Trazado de desagües e impermeabilización. La membrana se monta con las púas mirando hacia afuera, hacia el suelo. Si no hay una capa de geotextil de fábrica, se fija por separado, en el lado de las protuberancias.

El principio de funcionamiento de la protección de membrana es simple: el agua se filtra a través de los geotextiles, choca con el material de poliéster impermeable y rueda hasta las tuberías de drenaje.

Dependiendo del método para impermeabilizar los cimientos y colocar desagües, es necesario preparar materiales de construcción separados:

Paso #6: Colocación de la tubería perimetral

Supongamos que en la fase de excavación se tiene en cuenta la pendiente necesaria del fondo de la zanja (2 cm/1 m).

El método generalmente aceptado para colocar tuberías es el siguiente:

• Vierta una capa de arena (0,15-0,20) m en el fondo.
• Los geotextiles enrollados se extienden a lo largo de toda la zanja, los bordes de la tela se fijan en la parte superior de la zanja.
• Se vierte sobre el lienzo una capa gruesa (también de al menos 0,15 m) de piedra triturada limpia. Después de cada evento, verifique la pendiente.
• Las tuberías con un diámetro de 0,11-0,20 m se colocan con orificios en los lados y los fragmentos cortos se conectan con acoplamientos.
• Si las tuberías no tienen una capa protectora, se envuelven en geotextil y se aseguran con hilo de polímero.
• A su vez, en los lugares de diferencias y conexiones de desagües, se instalan pozos de inspección. Es posible utilizar tuberías de sección ancha equipadas con cubiertas (serán necesarias en el futuro para lavar la tubería).
• Los desagües se cubren con una capa de piedra triturada limpia (0,15-0,20 m).
• Los bordes libres del geotextil se colocan superpuestos en la parte superior y, para su fijación, se cubren con una capa pesada de arena de río limpia (en algunos casos, hasta el nivel de la superficie del suelo).

Al final, cuando todas las tuberías estén colocadas e instaladas. pozos de inspección, realice el relleno: devuelva parte del suelo a su lugar, compactándolo ligeramente.

La permeabilidad de las ranuras u orificios en las tuberías de drenaje es una condición importante para el funcionamiento del sistema. Asegúrese de que los orificios sean más pequeños que pedazos de piedra triturada o grava; de lo contrario, el medio filtrante obstruirá las perforaciones.

Al instalar tuberías, no se olvide de la zona ciega de hormigón, un elemento protector necesario que se coloca a lo largo de la pared de la casa. El ancho de la zona ciega es de 0,5 ma 1,0 m.

Paso #7: Instalación de un tanque de almacenamiento de drenaje (colector)

Se considera que el esquema más simple es aquel en el que la carretera se sale al exterior sin equipamiento. pozo de drenaje. Sin embargo, su presencia sigue siendo necesaria si:

• el agua de drenaje extraída es necesaria para regar cultivos o plantaciones;
• el dispositivo de almacenamiento adicional es una instalación de almacenamiento de respaldo para agua de proceso;
• No existe posibilidad de vertido de agua más allá de los límites del sitio.

En este último caso, a menudo no están equipados con un tanque de almacenamiento, sino con un pozo de filtrado que, en lugar de un fondo, está equipado con un potente filtro hecho de relleno de grava y arena.

Para la construcción de un tanque se utilizan ladrillos y anillos de hormigón, pero debido al progreso en la producción de equipos especiales, se instalan cada vez más contenedores de fábrica ya preparados hechos de material polimérico.

Si no es posible disponer el drenaje del agua por gravedad, el pozo está equipado con una bomba de drenaje.Se instala bajo el agua, a cierta distancia de la superficie del fondo (sumergible) o al lado del pozo (superficie).

Se monta un barril de plástico duradero sobre un fondo nivelado y se cubre con tierra. En la parte superior hay una trampilla a través de la cual es fácil acceder al agua y al equipo.

Consejos y trucos valiosos

Si sigue las reglas que se enumeran a continuación, habrá muchos menos problemas con el funcionamiento del sistema de drenaje.

• Las tuberías de drenaje se instalan a lo largo del borde inferior de la base de la base. El paso hacia arriba/abajo permitido es de 0,3 ma 0,5 m. Si se bajan los desagües, el agua subterránea y el agua de lluvia arrastrarán sistemáticamente la tierra debajo de los cimientos, lo que puede provocar el hundimiento del edificio.
• Si no es posible proteger los cimientos con una geomembrana, tendrás que construir un castillo de arcilla.
• El nivel de acumulación de agua de drenaje (zona de drenaje) debe estar por debajo del nivel del piso terminado en el sótano o sótano.
• Rellenar con arena de río es más eficaz que rellenar con tierra "nativa".

Teniendo en cuenta el movimiento dinámico del agua subterránea, es imperativo asegurar geotextiles al instalar la tubería. Debe tapar el filtro “en rollo” herméticamente, sin espacios.

Un sistema de drenaje adecuadamente equipado dura entre 20 y 30 años, por lo que una vez completada la instalación, puede comenzar a elegir un método para ajardinar el área local. Una de las opciones populares es un jardín de flores.

Para eliminar más eficazmente el exceso de humedad, junto con el drenaje de la pared, instale sistema de drenaje y drenaje pluvial, subterráneo o externo.

Conclusiones y vídeo útil sobre el tema.

Tres interesantes vídeos te ayudarán a aprender más sobre los sistemas de drenaje.

Vídeo #1. Información útil sobre el propósito de los sistemas de drenaje:

Vídeo #2. Matices de elegir desagües:

Vídeo #3. Consejos para instalar drenaje:

Un sistema de montaje en pared diseñado e instalado profesionalmente es garantía de protección de los cimientos y el sótano. Al equipar sistemas de drenaje con sus propias manos, recuerde que es mejor confiar los cálculos y la preparación del proyecto a especialistas, y usted mismo podrá implementar los planes.

Cuéntenos cómo instaló un sistema de drenaje para drenar el agua subterránea y las inundaciones desde los cimientos de la casa. Por favor escriba comentarios en el bloque a continuación. Aquí, haga preguntas, comparta información útil y publique fotografías sobre el tema.